Выключите пожалуйста Adblock, наш проект живет за счет рекламы

Чиним замки «Девятки» самостоятельно

Допустим, ключ в замке ВАЗ-2109 не поворачивается или, наоборот, проворачивается и не отпирает дверь. Ремонт автомобильных замков подразумевает одно из действий: замену личинки (цилиндра), замену или ремонт внутреннего замка. В официальных руководствах, кстати, механизм внутреннего замка рекомендуют не ремонтировать, а заменять. Как бы то ни было, сначала нужно до него добраться, для чего снимают обшивку двери. Каждое из действий, требуемых для проведения демонтажа, дальше иллюстрируется на фото. Всю последовательность нужно рассмотреть по порядку.

«Девятка» и устройство дверного замка

Теоретически, механизм замка можно разделить на 3 части: ручка с личинкой и кнопкой, основной механизм, внутренняя ручка двери. Все узлы и соединения между ними показаны на схеме.

Замок двери ВАЗ-2109
Механизм замков двери ВАЗ-2109

Узел под обозначением «2» выглядит так.

Внутренний механизм замка
Внутренний механизм (не разборной)

К нему, то есть к этому узлу подходят 4 тяги. Две из них соединены с внешней ручкой, и чтобы её демонтировать, тяги отсоединяют.

Если внутри двери электрическая проводка отсутствует, перед выполнением ремонта можно не отключать АКБ.

В иных случаях, то есть когда установлены электрические стеклоподъёмники или блокираторы, АКБ обязательно отключают. Для этого, как многие знают, достаточно снять «минусовую» клемму. Значит, перед ремонтом замков в первую очередь открывают капот, а не двери. Кто нарушит подобное требование, в лучшем случае будет менять сгоревшие предохранители.

Замена личинки замка двери

Чтобы получить доступ к механизму замков, нужно снять обшивку. На «Девятке» её снять достаточно просто – обшивка удерживается пластиковыми пистонами. Эти пистоны расположены по периметру, их просто отжимают, а в случае необходимости заменяют новыми.

Демонтаж основной детали
Выполнение демонтажа основной детали

Предварительно, как легко понять, надо демонтировать три элемента: боковую ручку, рукоять стеклоподъёмника, розетку внутренней ручки замка. «Собачку» обязательно подтягивают вверх, ну а уплотнитель, защищающий стекло, лучше удалить в процессе демонтажа обшивки.

Удаление резинового уплотнителя
Удаляем резиновый уплотнитель

Демонтаж и разбор дверной ручки

Когда обшивка на двери отсутствует, можно свободно отсоединить две тяги, идущие от дверной ручки к замку. Дальше показано, о каких именно элементах идёт речь.

Тяги из проволоки «ручка-замок»
Проволочные тяги «ручка-замок»

Отжав пластиковый язычок отвёрткой, тягу выводят из зацепления. Будем считать, все указанные действия завершены. Тогда, можно переходить к следующему этапу.

Внешняя ручка крепится к металлу при помощи двух гаек. Одна из них расположена под обшивкой, вторая – с задней стороны двери. Обе гайки нужно отвернуть.

Крепление узла
Крепление узла «внешняя ручка»

Выполнив демонтаж указанного узла, снять личинку будет легко. Делается это так:

  1. Выталкивают штифт, удерживающий внешний пластиковый колпак;
  2. Демонтируют крепежную пружину (см. рис.);
  3. Установив ключ и повернув его, цилиндр вытягивают наружу.

Внешний вид пружины, скрепляющей личинку и ручку, показан дальше.

Демонтаж пружины
Круглую пружину демонтируют полностью

Важно знать, что сам узел под названием «личинка» нуждается в аккуратном обращении.

Как показывает опыт, легко будет растерять металлические штифты, обеспечивающие секретность. Цилиндр закреплён внутри корпуса ручки, и штифты остаются на месте. Но если вытащить цилиндр наружу, каждый штифт оказывается «на свободе».

Заменяем личинку замка сами

Результат всех стараний, рассмотренных выше, показан на следующем рисунке:

Вид дверной ручки авто
Дверная ручка ВАЗ-2109

Нужно аккуратно вытянуть личинку наружу, используя штатный ключ. А установив новую деталь, сборку выполняют в порядке, обратном рассмотренному до сих пор. Детали замка можно смазывать машинным маслом, а цилиндр рекомендуют заполнять спецсредством:

  • Графитовой смазкой (литол + графит);
  • Средством WD-40;
  • Составами на основе силикона;
  • И так далее.

Допустимо использовать что-то одно.

На демонтаж основного узла могут решиться самые смелые. Дело в том, что отвернуть два винта, крепящих внешний накладной механизм, окажется не так просто. Понадобится ударно-поворотная отвёртка. Если же таковой в вашем арсенале нет, используйте обычную (крестовую). Вот что должно получиться в результате:

Внешний механизм
Внешний механизм демонтировать трудно

Сделав всё, как указано, можно пытаться снять основной механизм замка. Отсоединять две оставшиеся тяги допускается в последнюю очередь.

Вытасиваем основной узел с тягами
Основной узел вынимают с тягами

Тот узел, который показан на последнем рисунке, рекомендуют не ремонтировать, а заменять в сборе.

Пытаться выполнить ремонт будет непродуктивно – соединения выполнены на заклёпках. Они не позволяют осуществить разбор. Впрочем, оставим выбор на усмотрение владельца. Заклёпки можно рассверлить, а затем использовать резьбовые соединения. Но такое решение надо считать временным.

Заметим, что спецсредства, перечисленные выше, подходят только для смазки личинок. Заменителем машинного масла они не являются. Вряд ли найдётся «умелец», решившийся обработать детали механизмов средством WD-40. Результат будет предсказуем – смесь на основе минеральных масел окончательно «добьёт» все замки.

И последнее, что нужно заметить здесь. Химические спецсредства, если речь не идёт о машинном масле, должны быть упакованы в аэрозоль. Кроме этого, должна присутствовать распылительная трубка:

Разнообразие WD-40
WD-40 в разных упаковках

Если последним советом пренебречь, вряд ли получится выполнить обработку цилиндров. Кстати, WD-40 – не лучший вариант из всех перечисленных. Выбор сделайте самостоятельно.

Подробная инструкция по ремонту замка

Оценка статьи:
Звёзд: 1Звёзд: 2Звёзд: 3Звёзд: 4Звёзд: 5 (Пока оценок нет)
Загрузка...
Понравилась статья? Поделить с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: